Veloptimal.com

On est d'accord mais pour Nico le problème de base actuel c'est sa sortie de selle donc c'est plus un point de vigilance que la règle pour choisir sa taille.

Si on est puriste meme reach et stack sont un raccourci car suivant la géométrie avant (angle de direction, déport de fourche) on peut avoir des écarts de l'ordre du cm sur le reach à même position du bonhomme sur le velo (ou au moins ses roues).

Je devais être fatigué quand j'ai regardé combien de centimètres était dans le cadre c'est en fait 10.5cm dont 3.5cm qui sont pris dans le collier de tige de selle.

Voilà ce qu'il me faut:


Le schéma est sur une position de vélo traditionnel avec prolongateurs car c'est que je j'avais fait à la fin sur mon ancien vélo. Il manque peut-être des infos car d'après ce que m'a expliqué la personne ils ont mis à jour leur logiciel et il manque des infos comme la hauteur du boitier de pédalier etc.

Sur mon précédent vélo (taille M=54), j'avais déjà une belle différence selle/cintre mais une sortie de selle bien moindre comme le cadre était pas foutu pareil:

alexP33 a écrit:On est d'accord mais pour Nico le problème de base actuel c'est sa sortie de selle donc c'est plus un point de vigilance que la règle pour choisir sa taille.

Au vu des réponses et de son processus d'achat, je pense qu'il est au contraire un peu nécessaire de prendre un peu de recul et de réfléchir un peu plus loin qu'une distance d'insertion de tige de selle dans un cadre

alexP33 a écrit:Si on est puriste meme reach et stack sont un raccourci car suivant la géométrie avant (angle de direction, déport de fourche) on peut avoir des écarts de l'ordre du cm sur le reach à même position du bonhomme sur le velo (ou au moins ses roues).

Au des photos on est bien au delà d'un 'simple' centimètre

Nico22100 a écrit:Je devais être fatigué quand j'ai regardé combien de centimètres était dans le cadre c'est en fait 10.5cm dont 3.5cm qui sont pris dans le collier de tige de selle.

Voilà ce qu'il me faut:


Le schéma est sur une position de vélo traditionnel avec prolongateurs car c'est que je j'avais fait à la fin sur mon ancien vélo. Il manque peut-être des infos car d'après ce que m'a expliqué la personne ils ont mis à jour leur logiciel et il manque des infos comme la hauteur du boitier de pédalier etc.

Sur base de ce qu'il te faut et sur base des géométries envisagées, il y a des logiciels qui peuvent te permettre de vérifier si le cadre envisagé peut fonctionner avec ta position.

En fait j'avais les infos sur une autre page de ce qu'il me faut en géométrie:


En stack le 52 est mieux que le 54
En reach le 54 est mieux que le 52
En head tube lenght le 54 est mieux que le 52
En head tube angle le 52 est mieux que le 54
En fork rake/offset le 54 est mieux que le 52
En front center le 52 est mieux que le 54
En wheel base le 52 est est mieux que le 54
En top tube le 54 est mieux que le 52
En seat tube les deux sont dans les choux mais le 54 est mieux que le 52

J'ai commandé un 54 du coup, il y aura presque 2 cm d'entretoises en moins et presque 2cm de plus de tige de selle dans le tube de selle.

Sans doute que j'aurais pu trouver un cadre plus en adéquation avec ma morphologie mais il me plaît, est au bon format de pédalier que j'ai, bon marché et pas lourd. Et j'aime bien aller au bout de mon idée, je suis un brin têtu

Nico22100 a écrit:J'ai commandé un 54 du coup, il y aura presque 2 cm d'entretoises en moins et presque 2cm de plus de tige de selle dans le tube de selle.

Sans doute que j'aurais pu trouver un cadre plus en adéquation avec ma morphologie mais il me plaît, est au bon format de pédalier que j'ai, bon marché et pas lourd. Et j'aime bien aller au bout de mon idée, je suis un brin têtu

Tu as dis lundi que tu avais 5 cm d'insertion de la tige de selle dans le tube de selle. Si je calcule bien, tu auras presque 7 cm avec le 54 que tu viens de commander. Tu es certain qu'un 56 n'aurait pas été préférable ?

J'ai un peu l'impression en te lisant d'être réduit à la position de témoin impuissant de tes errements. Mais ce n'est pas grave : c'est toi qui paies

et moi je me pose la question : c'est quoi cette manie de prendre des cadres trop petits ?

ThierryG a écrit:

Nico22100 a écrit:J'ai commandé un 54 du coup, il y aura presque 2 cm d'entretoises en moins et presque 2cm de plus de tige de selle dans le tube de selle.

Sans doute que j'aurais pu trouver un cadre plus en adéquation avec ma morphologie mais il me plaît, est au bon format de pédalier que j'ai, bon marché et pas lourd. Et j'aime bien aller au bout de mon idée, je suis un brin têtu

Tu as dis lundi que tu avais 5 cm d'insertion de la tige de selle dans le tube de selle. Si je calcule bien, tu auras presque 7 cm avec le 54 que tu viens de commander. Tu es certain qu'un 56 n'aurait pas été préférable ?

J'ai un peu l'impression en te lisant d'être réduit à la position de témoin impuissant de tes errements. Mais ce n'est pas grave : c'est toi qui paie

Bonjour,

Je me suis trompé, les 5cm c'était sans avoir pris de mesure juste à l'oeil. Ensuite,j'avais mis un scotch classique transparent (sur la tige enduite de pâte carbone) juste à la sortie de selle. En retirant la tige de selle le scotch a du glisser sur la pâte carbone. Quand j'ai pris la mesure j'avais donc de façon erronée 6.5cm.

Comme je me suis retrouvé bête en me me disant que ce n'était pas possible (je n'ai que 76cm de sortie pour 1m78, je n'ai pas une grande entrejambe pour ma taille), j'ai repris les mesures avec un scotch qui adhère mieux et là je retombais sur quelque chose de plus cohérent: 10.5cm dans le cadre dont 3.5cm qui sont pris dans le collier de serrage de selle. J'ai bien précisé ça le 08/08 à 13h04 mais comme j'écris beaucoup, on s'y perd.

JulienCampa a écrit:et moi je me pose la question : c'est quoi cette manie de prendre des cadres trop petits ?

Bonjour, mauvais renseignement du vendeur, j'avais bien renseigné ma taille et mon entrejambe et on m'a conseillé d'acheter en 52. Cette semaine en voulant acheter un 54 (comme ce que j'ai d'habitude sur mes 6 précédents vélos), les trois vendeurs m'ont tous conseillé un 54.

J'aurais aimé avoir la science infuse mais hélas je ne l'ai pas. J'achète en Chine depuis 3 ans mais jamais de roues ou cadres. Souvent avec eux les tailles chez eux ne correspondent pas à nos tailles en France (je pense au textile par exemple).

Nico22100 a écrit:

JulienCampa a écrit:et moi je me pose la question : c'est quoi cette manie de prendre des cadres trop petits ?

Bonjour, mauvais renseignement du vendeur, j'avais bien renseigné ma taille et mon entrejambe et on m'a conseillé d'acheter en 52. Cette semaine en voulant acheter un 54 (comme ce que j'ai d'habitude sur mes 6 précédents vélos), les trois vendeurs m'ont tous conseillé un 54.

J'aurais aimé avoir la science infuse mais hélas je ne l'ai pas. J'achète en Chine depuis 3 ans mais jamais de roues ou cadres. Souvent avec eux les tailles chez eux ne correspondent pas à nos tailles en France (je pense au textile par exemple).

tu ne peux pas demander les géométries avant d'acheter ???

JulienCampa a écrit:

Nico22100 a écrit:

JulienCampa a écrit:et moi je me pose la question : c'est quoi cette manie de prendre des cadres trop petits ?

Bonjour, mauvais renseignement du vendeur, j'avais bien renseigné ma taille et mon entrejambe et on m'a conseillé d'acheter en 52. Cette semaine en voulant acheter un 54 (comme ce que j'ai d'habitude sur mes 6 précédents vélos), les trois vendeurs m'ont tous conseillé un 54.

J'aurais aimé avoir la science infuse mais hélas je ne l'ai pas. J'achète en Chine depuis 3 ans mais jamais de roues ou cadres. Souvent avec eux les tailles chez eux ne correspondent pas à nos tailles en France (je pense au textile par exemple).

tu ne peux pas demander les géométries avant d'acheter ???

La géométrie était visible sur l'annonce mais c'est du chinois pour moi, je viens d'apprendre aujourd'hui c'était quoi le reach et le stack. Je ne suis pas du tout calé techniquement, je trouve d'ailleurs que ce n'est pas à la portée de tout le monde. En revanche avec la réponse de Rickyfirst, j'ai pris le temps de regarder l'étude posturale que j'ai faite et vers quoi je dois me rapprocher. En y passant du temps (rien d'autre à faire j'ai pas pu toucher un vélo mécanique depuis Juin), je comprends un peu mieux.

Nico22100 a écrit:

JulienCampa a écrit:et moi je me pose la question : c'est quoi cette manie de prendre des cadres trop petits ?

Bonjour, mauvais renseignement du vendeur, j'avais bien renseigné ma taille et mon entrejambe et on m'a conseillé d'acheter en 52. Cette semaine en voulant acheter un 54 (comme ce que j'ai d'habitude sur mes 6 précédents vélos), les trois vendeurs m'ont tous conseillé un 54.

J'aurais aimé avoir la science infuse mais hélas je ne l'ai pas. J'achète en Chine depuis 3 ans mais jamais de roues ou cadres. Souvent avec eux les tailles chez eux ne correspondent pas à nos tailles en France (je pense au textile par exemple).

Ce qui m'interpelle surtout, c'est que tu viennes sur un forum de cyclistes, dont certains ont une longue expérience ou des connaissances très vastes dans le cyclisme, pour raconter tes tribulations sans demander le moindre conseil en cas de doute. Pire, pour nous dire que tu as préféré écouter les conseils de vendeurs pas toujours compétents. Du coup, on sert à quoi ??? Où est le partage ?

Thierry.... ça ne sera pas le 1er ni le dernier à se faire avoir ou se faire mal conseiller lors de l'achat d'un cadre ....

70% des cyclistes que je vois sont posé comme des grosses grenouilles sur leur machines ... je parle même de la hauteur de selle, le truc de base, qui est soit trop petite, soit trop haute où les mecs se déhanchent et se plaignent d'avoir mal au cul ...

Bref, pour en revenir au sujet : tu as tes côtes, ta géométrie .... c'est pas bien difficile de comparer les MEMES mesures sur une autre géométrie d'un cadre de marque X ....

Comment crois-tu que la plupart font ? Les termes Stack, Reach, etc ... ce sont justes des termes ... tu peux les remplacer par hauteur, empatement, longueur, attrape guidon, ou je ne sais quoi.

Bah comme ça il apprendra à poser son vélo préféré qui lui va bien sur un sol (horizontal ), roue avant contre un mur (droit, re- ) et à prendre 4 mesures :
- sol/boîte de pédalier et sol/base de sa potence : la différence étant son stack de référence ;
- mur/boîte de pédalier et mur/base de sa potence : la différence étant son reach de référence.

A la hauteur près de la coupelle supérieure du jdd, yapluka rechercher un cadre qui permette d'atteindre ces valeurs ; dans l'absolu sans bagues, et sinon avec le moins de bagues possible.

C'est pas très compliqué, mais c'est un truc que les vélocistes ont tout intérêt à garder bien secret.

Je ne dirais pas mieux… on peut rajouter la distance selle-cintre


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JulienCampa a écrit:Thierry.... ça ne sera pas le 1er ni le dernier à se faire avoir ou se faire mal conseiller lors de l'achat d'un cadre ....

70% des cyclistes que je vois sont posé comme des grosses grenouilles sur leur machines ... je parle même de la hauteur de selle, le truc de base, qui est soit trop petite, soit trop haute où les mecs se déhanchent et se plaignent d'avoir mal au cul ...

Bref, pour en revenir au sujet : tu as tes côtes, ta géométrie .... c'est pas bien difficile de comparer les MEMES mesures sur une autre géométrie d'un cadre de marque X ....

Comment crois-tu que la plupart font ? Les termes Stack, Reach, etc ... ce sont justes des termes ... tu peux les remplacer par hauteur, empatement, longueur, attrape guidon, ou je ne sais quoi.

Bien régler un vélo, c'est pas très complexe, mais oui, il faut avoir une base sur laquelle tu es bien posé, et ensuite reporter et adapter les mesures.
2 kit cadres achetés, et le prochain vélo sera aussi un kit cadre (car pas dispo autrement ) et c'est presque un jeu d'enfant, il y a un point qui reste néanmoins très important, c'est de trouver le cadre avec la géométrie qui correspond le mieux avec le physique du cycliste, çà facilite grandement les choses, même si pour cela, il vaut mieux passer sur du matos, un peu moins courant que la tendance générale, pour ne presque dire quelque peu has been, mais largement, voir même mieux performant que les bidules-chouettes aéros hyper-espace à la mode

Une des raisons pour laquelle je suis retourné au sur-mesure, c’est justement que je ne trouvais plus rien qui correspondait à mon physique.

Hauteur de selle de 835mm, donc taille 58-60 sans soucis. Mais un reach important et mon dos droit, il me faut un 62-63… impossible à trouver sur le marché. J’en avais marre de me bloquer le dos après chaque course ou sortie longue.

Bref, le sur-mesure pour Nico serait, je pense, la meilleure solution….


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JulienCampa a écrit:Je ne dirais pas mieux… on peut rajouter la distance selle-cintre


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Oui, ou le top tube effectif qui, à la différence du reach, tient compte de l'angle de tube de selle. Normalement, en considérant stack/reach et angle de tube de selle/TT effectif, on ne peut pas se tromper.

JulienCampa a écrit:Une des raisons pour laquelle je suis retourné au sur-mesure, c’est justement que je ne trouvais plus rien qui correspondait à mon physique.

Hauteur de selle de 835mm, donc taille 58-60 sans soucis. Mais un reach important et mon dos droit, il me faut un 62-63… impossible à trouver sur le marché. J’en avais marre de me bloquer le dos après chaque course ou sortie longue.

Bref, le sur-mesure pour Nico serait, je pense, la meilleure solution….


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Le sur-mesure est toujours la meilleure solution, mais c'est rarement la moins chère. De ce que je vois sur son EP, il n'y a rien d'introuvable sur le marché ; un 54 avec un jdd intégré et/ou une potence -17° feront l'affaire, il ira chez Sarto quand il sera plus riche.

Le sur-mesure est concurrentiel par rapport aux cadres HDG (et même largement si on raisonne Q/P). Les délais par contre....

Le délai, quand on part sur un sur-mesure, on s'en fiche un peu : généralement on a déjà un vélo, mal fichu, certes, et si on n'a pas anticipé cet achat 3-6 mois à l'avance c'est qu'on n'a pas assez réfléchi. Ca permet de se souvenir que la valeur du vélo correspond à du temps de travail, et de sortir du cycle infernal consommation-élimination.

Là, on part d'un cadre générique à 470$, il va falloir plusieurs paliers de décompression pour envisager un sur-mesure à 4000-5000€. Mais oui, 4000-5000€ c'est donné par rapport à un Pinarello ou un Specialized qui finit tout équipé à 10-12k€.

stam a écrit:

JulienCampa a écrit:Je ne dirais pas mieux… on peut rajouter la distance selle-cintre


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Oui, ou le top tube effectif qui, à la différence du reach, tient compte de l'angle de tube de selle. Normalement, en considérant stack/reach et angle de tube de selle/TT effectif, on ne peut pas se tromper.

JulienCampa a écrit:Une des raisons pour laquelle je suis retourné au sur-mesure, c’est justement que je ne trouvais plus rien qui correspondait à mon physique.

Hauteur de selle de 835mm, donc taille 58-60 sans soucis. Mais un reach important et mon dos droit, il me faut un 62-63… impossible à trouver sur le marché. J’en avais marre de me bloquer le dos après chaque course ou sortie longue.

Bref, le sur-mesure pour Nico serait, je pense, la meilleure solution….


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Le sur-mesure est toujours la meilleure solution, mais c'est rarement la moins chère. De ce que je vois sur son EP, il n'y a rien d'introuvable sur le marché ; un 54 avec un jdd intégré et/ou une potence -17° feront l'affaire, il ira chez Sarto quand il sera plus riche.

on est pas obligé d'aller chez Sarto ... Cyfac, Casati,Cippo, font du sur-mesure pour peut-être moins cher (ou pas une fois tout équipé)... un très bon Titane peut aussi faire l'affaire ...

stam a écrit:Le délai, quand on part sur un sur-mesure, on s'en fiche un peu : généralement on a déjà un vélo, mal fichu, certes, et si on n'a pas anticipé cet achat 3-6 mois à l'avance c'est qu'on n'a pas assez réfléchi. Ca permet de se souvenir que la valeur du vélo correspond à du temps de travail, et de sortir du cycle infernal consommation-élimination.

Là, on part d'un cadre générique à 470$, il va falloir plusieurs paliers de décompression pour envisager un sur-mesure à 4000-5000€. Mais oui, 4000-5000€ c'est donné par rapport à un Pinarello ou un Specialized qui finit tout équipé à 10-12k€.

Tout à fait d'accord (je suis l'heureux possesseur d'un Levacon titane), je crois me rappeler que les cadres acier et alus sont moins chers. On peut limiter les frais au niveau des périphériques et du groupe. A moins de 2500 € le cadre, c'est devenu impossible.

Tu m’as fait rire DJ … bien entendu que je sais qu’on ne peut pas avoir du sur mesure avec 500€ de budget !!!

Mais c’était une idée pour le futur


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Cela étant, et blague à part trouve-t-on encore du cadre générique potable à 500€ (frais de douane+port inclus) ?

J'ai payé le miens 450€ avec port DPD. Je le roule depuis plusieurs jours. Reste 10.50cm dans le tube de selle et je vais pouvoir baisser le cintre car je suis trop haut, ça fera un peu moins dégueu avec un peu moins d'entretoises.

Etonnant mais il est plus efficace et plus roulant que mon ancien GT alors que j'avais des prolongateurs et des roues de 88mm. Après il est très bien équipé, SRAM Red AXS, roues Shimano C60 et pesé à 6.18kg avec support compteur, compteur, pédales (capteur de puissance) et deux porte-bidons.

J'ai dû remplacer la selle carbone car la tige de selle maintenait très mal les rails carbone ovales, ça glissait. Avec des rails ronds, ça bouge pas.

Je n'ai pas pu juger des qualités en montée car avec 2 mois 1/2 sans vélo j'ai pris 5 kg mais par contre sur le plat nickel et pour le moment ça a tenu 902w. J'ai trouvé l'avant très nerveux le peu que j'ai été en danceuse (4mn sur 1h45 et 1m35 sur 2h10 données Assioma).

Comme quoi quand on sait monter un vélo,le régler et se faire chier à commander tout pièce par pièce, c'est encore possible d'avoir un vélo à moins de 3000€ très très bien équipé.

J'étais septique sur le réglage du AXS qui se fait sur l'avant dernier pignon par rapport à Shimano Di2 mais après avoir fait les micro ajustements en roulant tout fonctionne nickel alors que je suis en pédalier hors SRAM, cassette hors SRAM, chaîne hors SRAM. Un mini groupe composé du dérailleur et des shifters et deux trois chinoiseries et le groupe revient à 1250€ et non 3000€ en full SRAM.

Bonne pioche pour moi le passage en pignon de 28 dents, plus facile pour garder une cadence moyenne à plus de 90 rpm.

Je n'ai aucune douleurs dessus. Un bon achat pour le moment

une petite photo ?

Sinon tant mieux que ton cadre te conviennes ... surveille quand même cette tige de selle ... et mettre une tige de selle de VTT ??? Tu y as pensé ?

Je ferais une photo après avoir recoupé le pivot et retiré les entretoises quand j'aurais eu le RDV de mise à mes côtes jeudi prochain.

Avec la tige de selle qui a un recul de 20mm pour chercher les 829cm qu'il me faut du cintre à l'arrière de la selle, la selle doit être au maxi avancée. La personne qui me reçoit m'avait dit de commander une potence de 120mm pour le RDV.

Je ne crois pas que je puisse mettre autre chose que la tige de selle d'origine, elle a une forme de goutte d'eau.

Nico22100 a écrit:
Je ne crois pas que je puisse mettre autre chose que la tige de selle d'origine, elle a une forme de goutte d'eau.

Ils doivent bien avoir une tige droite ayant la même forme