Un site pour régler son nouveau vélo à l'identique

[pemo]

Bonjour,

récemment j'ai voulu m'acheter un nouveau cadre, mais étant particulièrement sensible aux changements de position, je voulais être sûr de pouvoir reproduire ma position sur le nouveau vélo.
Je voulais aussi savoir combien d'entretoises seraient nécessaires, en fonction des caractéristiques de la potence (100mm? 90mm?, angle de -6 degrés ?).

J'ai dans un premier temps écrit quelques formules dans une feuille de calcul, mais pour en faire profiter un plus grand nombre je viens de commencer à réaliser un site web :

https://www.bikecomparator.com

Il s'agit d'un début, que je vais essayer d'améliorer et de compléter, mais j'aurais aimé avoir votre retour :

• est-ce compréhensible ? (il y a une doc)
• qu'aimeriez vous avoir en plus ?
• y-a-t-il des petits changements à faire pour améliorer l'utilisation ?
• etc.

Dans les évolutions j'aimerais :

• permettre de sélectionner un cadre en fonction de sa marque, son modèle et sa taille, sans avoir à entrer soi-même la géométrie
• pouvoir se loger et mémoriser ses différents vélos
• permettre de déterminer sa position actuel, soit à partir de mesures, soit à partir d'un cadre et ses périphériques
• etc.

N'hésitez pas à me faire part de vos remarques...

[alexP33]

Bonne initiative. J'ai une feuille EXCEL qui me permet de faire ça et cela n'est pas si évident. Autant la position de la selle c'est simple autant le poste de pilotage c'est difficile de faire ça au mm :
- Même si tu connais l'angle et la longueur de la potence difficile de savoir à quelle hauteur est le point d'intersection avec l'axe du tube de direction
- perso je ne règle pas la position de l'axe du cintre mais plutôt l'appuie sur les cocottes qui du coup dépend du groupe, du cintre et de l'angle que tu donnes à ton cintre ce que je règle plutôt une fois sur le vélo avec les mains en bas.

Bref pour choisir une taille de cadre d'une marque à l'autre c'est plus que ce qu'il n'en faut (stack et reach sont souvent les bons critères) mais après tu n'échappes pas à des réglages fin (Calle sous la potence, longueur de potence).

[rickyfirst]

Belle initiative.

Personnellement, je calcule mon recul de selle au creux de selle. Cela me permet de m'affranchir des différentes formes de selle. La distance entre le creux de selle et le bec de selle peut être très variable. Entre une selle italia SLR et une SMP composit, il y a 40 mm de recul de différence.

un avis ?

[PhanuHell]

Dans "Géométrie du nouveau vélo", Je constate que tu demandes deux fois le Stack. J'imagine que l'un des deux doit être le reach

Je suis assez d'accord avec Ricky concernant la mesure au creux de selle plutôt qu'au bec. Ceci dit, par expérience, je n'ai jamais réussi à recaler ma selle du premier coup sur un nouveau vélo, même en prenant toutes les mesures possible.

En revanche, le fait qu'avec le reach et le stack, ton site calcule la potence et les entretoises pour qu'on puisse caler son guidon précisément par rapport au bdp, je trouve ça très utile. Surtout en ce moment où les constructeurs tentent pas mal de trucs question géométrie, on trouve des grosses différences d'angle et de hauteur de colonne entre les constructeurs. Du coup, si les mains sont au bon endroit dès le départ, il me semble assez facile de "ressentir" s'il faut avancer/reculer ou lever/baisser la selle. En une sortie c'est réglé généralement....

Un point à préciser, selon mon expérience également : les géométries ne sont pas toujours correctes sur les sites internet. J'ai déjà trouvé des différences assez énorme (2cm sur une hauteur de colonne , j'ai du faire échanger le cadre pour la taille supérieure). Entre ceux qui veulent brouiller les pistes et ceux qui n'en ont juste rien à foutre de mettre leur site à jour, ces infos sont toujours à prendre avec des pincettes.

[Philbed]

Les fabricants italiens de selle (selle italie, Fizik, selle royal, etc.) préconisent de mesurer à partir de l'endroit ou la selle fait 70 mm(ou 75 mm selon les fabricants) de large. Cela permet d'établir une valeur constante, quelle que soit la forme ou la longueur de la selle.

[rickyfirst]

Les fabricants italiens de selle (selle italie, Fizik, selle royal, etc.) préconisent de mesurer à partir de l'endroit ou la selle fait 70 mm(ou 75 mm selon les fabricants) de large. Cela permet d'établir une valeur constante, quelle que soit la forme ou la longueur de la selle.

C'est une mesure assez arbitraire et peu intéressante. Au moins un creux de selle, tu sais facilement l'identifier et tu es sur que c'est l'endroit ou tu poses tes ischios.

[pemo]

Merci PhanuHell,

Dans "Géométrie du nouveau vélo", Je constate que tu demandes deux fois le Stack. J'imagine que l'un des deux doit être le reach

Tu as parfaitement raison, c'était une typo introduite lorsque j'ai passé le site en anglais/français. C'est corrigé.

Je suis assez d'accord avec Ricky concernant la mesure au creux de selle plutôt qu'au bec. Ceci dit, par expérience, je n'ai jamais réussi à recaler ma selle du premier coup sur un nouveau vélo, même en prenant toutes les mesures possible.

Je suis d'accord avec vous deux qu'en général on mesure le recul de selle à partir du creux de selle.
Mais pour la prise de cote, il m'a semblé plus précis (et plus simple) de partir du bec plutôt que du creux.
Si vous mettez la même selle sur le nouveau vélo, les calculs (et les recommendations) seront corrects.
Si la selle change, il faut en effet mesurer la distance creux-bec sur les deux selles et ajuster en conséquence.

Une possibilité serait de demander la mesure "distance creux de selle - bec de selle", sur le vélo actuel et sur le nouveau vélo. Mais cela ferait 2 nouvelles valeurs à entrer.
En tout cas c'est une bonne idée, je vais peut être ajouter un onglet "Mesures simplifiés" (correspondant à la version actuelle), et un onglet "Mesures complètes" qui pourrait prendre en compte les caractéristiques de la selle, et pourquoi pas des cocottes comme mentionné précédemment.

En revanche, le fait qu'avec le reach et le stack, ton site calcule la potence et les entretoises pour qu'on puisse caler son guidon précisément par rapport au bdp, je trouve ça très utile. Surtout en ce moment où les constructeurs tentent pas mal de trucs question géométrie, on trouve des grosses différences d'angle et de hauteur de colonne entre les constructeurs. Du coup, si les mains sont au bon endroit dès le départ, il me semble assez facile de "ressentir" s'il faut avancer/reculer ou lever/baisser la selle. En une sortie c'est réglé généralement....

Merci!

Un point à préciser, selon mon expérience également : les géométries ne sont pas toujours correctes sur les sites internet. J'ai déjà trouvé des différences assez énorme (2cm sur une hauteur de colonne , j'ai du faire échanger le cadre pour la taille supérieure). Entre ceux qui veulent brouiller les pistes et ceux qui n'en ont juste rien à foutre de mettre leur site à jour, ces infos sont toujours à prendre avec des pincettes.

Oui c'est parfaitement vrai.
Cela m'est arrivé, mais en contactant le fabriquant j'ai réussi à avoir les cotes exactes.

[PhanuHell]

Mais pour la prise de cote, il m'a semblé plus précis (et plus simple) de partir du bec plutôt que du creux.
Si vous mettez la même selle sur le nouveau vélo, les calculs (et les recommandations) seront corrects.

Je réalise que tu as tout à fait raison, si l'on veut transposer une position d'un vélo à un autre, il est tout à fait pertinent de garder la même selle, et de fait la mesure du bec de selle est nettement plus précise.

Comme dit précédemment, vu les différences importantes des dimensions des selles, un changement de selle seule implique déjà de se fader tous les réglages de hauteur et de recul. (Par ex. pour les lourds comme moi, en fonction de la flexion et de l'inclinaison de la selle, le creux de selle se déplace beaucoup, donc ça me prend toujours pas mal de temps de trouver le bon réglage pour une nouvelle selle).

Il me semble donc plus judicieux en effet, lorsqu'on change de selle et de vélo en même temps, de retrouver d'abord la position sur le nouveau vélo avec l'ancienne selle, puis de changer la selle et d'ajuster en conséquence...

[alexP33]

Une question et une suggestion :
- Comment calcules-tu la hauteur de la potence qui correspond à la longueur de potence et son angle (je sais c'est pas clair mais ne sais pas comment le dire )?
- Si tu te lances dans une version détaillée ca pourrait être utile de renseigner les données qui permettent de valider la géométrie fournie (hauteur de douille, top tube, etc...)

[pemo]

Bonjour Alex,

Une question et une suggestion :[*]
- Comment calcules-tu la hauteur de la potence qui correspond à la longueur de potence et son angle (je sais c'est pas clair mais ne sais pas comment le dire )?

Si je comprends bien, tu te demandes comment je calcule le nombre d'entretoises nécessaires en fonction des caractéristiques de la potence ?
En fait, pour un cadre donné et un poste de pilotage donné (entretoises, angle de potence, longueur de potence, etc), je peux calculer la position du cintre, et donc distance de la selle au cintre.
Lorsque je n'ai pas toutes ces informations (par exemple si tu ne donnes pas la longueur de potence, ni le nombre d'entretoises), je cherche alors quelles sont les combinaisons qui vont me permettre de me rapprocher le plus de la position initiale.

- Si tu te lances dans une version détaillée ca pourrait être utile de renseigner les données qui permettent de valider la géométrie fournie (hauteur de douille, top tube, etc...)

Je ne suis pas sur de bien comprendre. Mais dans l'état actuel tu peux déjà valider que les mesures et le modèle de calcul sont cohérents :

• dans la partie haute tu rentres la prise de cote
• et dans la partie basse tu rentres ton vélo actuel

normalement l'écart ne doit pas être grand.
Si c'est le cas, cela signifie que la prise de cotes est bonne et que la géométrie donnée par le fabriquant est correcte.
S'il y a des grands éclats, c'est soit que la prise de cotes est mal faite, soit que la géométrie ne correspond pas à la réalité.

Dans le modèle actuel je suppose que la potence (la partie longue) est centrée par rapport à la partie qui se fixe autour du tube de fourche. Par exemple, si l'épaisseur de la potence est de 4cm, je suppose que l'axe de la potence (dans le sens de la longueur) passera environ à 2cm du sommet de l'écrou du jeu de direction.
Sur mon vélo, qui a une potence Time RTM, ce n'est pas tout à fait le cas, c'est un peu désaxé et cela passe au 2/3 de l'épaisseur de la potence (qui est de 5cm).
Cela peut être source d'erreur.
Mais je n'ai pas l'impression que cela soit le cas sur la plupart des potences.

[alexP33]

En fait t'as répondu à ma question à la fin de ton message. Tu fais l'hypothèse que c'est 50%, si je ne me trompe pas plus l'angle est grand, moins c'est vrai et surtout il y a des potence ou l'intersection est quasi au niveau de la partie basse (exemple : https://speed-cycles.com/potence-vtt-aluminium-sl-k-os-130-fsa-22464-p.asp).

Pour le deuxième point je parle plutôt de "valider" la géométrie du vélo pour éviter les déconvenues que vous avez mentionnées, en gros stack et reach sont redondants par rapport à d'autres mesures. Normalement tu peux recalculer stack et reach sur la base des infos détaillées de la géométrie (BB drop, angles, etc....). On s'éloigne de ton objectif initial je te l'accorde.

[ThierryG]

Les fabricants italiens de selle (selle italie, Fizik, selle royal, etc.) préconisent de mesurer à partir de l'endroit ou la selle fait 70 mm(ou 75 mm selon les fabricants) de large. Cela permet d'établir une valeur constante, quelle que soit la forme ou la longueur de la selle.

C'est une mesure assez arbitraire et peu intéressante. Au moins un creux de selle, tu sais facilement l'identifier et tu es sur que c'est l'endroit ou tu poses tes ischios.

La question n'est pas aussi simple tu le suggères. Suivant le réglage de l'inclinaison de la selle, le creux se déplace. Par ailleurs, si tu règles la selle à l'horizontale, quelle que soit sa forme, sa largeur à l'endroit du creux ne conviendra pas forcément à l'écartement de tes ischions, à la largeur de tes cuisses ou à l'inclinaison de ton bassin, ces données du problèmes étant justement "approchées" par la valeur de 70 ou 75 mm prise comme référence par les fabricants précités.

Le placement - par le réglage de l'inclinaison de la selle - du creux de la selle à l'endroit où sa largeur fait 70 ou 75 mm (valeur variable selon chaque individu), prendrait en compte à la fois les exigences des anatomies individuelles et celle de la tendance naturelle des corps à atteindre le point le plus bas. Ce réglage ne servant que de point de départ et devant être affiné après essai, les théories ne permettront jamais de s'affranchir de l'expérience...

[rickyfirst]

Les fabricants italiens de selle (selle italie, Fizik, selle royal, etc.) préconisent de mesurer à partir de l'endroit ou la selle fait 70 mm(ou 75 mm selon les fabricants) de large. Cela permet d'établir une valeur constante, quelle que soit la forme ou la longueur de la selle.

C'est une mesure assez arbitraire et peu intéressante. Au moins un creux de selle, tu sais facilement l'identifier et tu es sur que c'est l'endroit ou tu poses tes ischios.

La question n'est pas aussi simple tu le suggères. Suivant le réglage de l'inclinaison de la selle, le creux se déplace. Par ailleurs, si tu règles la selle à l'horizontale, quelle que soit sa forme, sa largeur à l'endroit du creux ne conviendra pas forcément à l'écartement de tes ischions, à la largeur de tes cuisses ou à l'inclinaison de ton bassin, ces données du problèmes étant justement "approchées" par la valeur de 70 ou 75 mm prise comme référence par les fabricants précités.

Le placement - par le réglage de l'inclinaison de la selle - du creux de la selle à l'endroit où sa largeur fait 70 ou 75 mm (valeur variable selon chaque individu), prendrait en compte à la fois les exigences des anatomies individuelles et celle de la tendance naturelle des corps à atteindre le point le plus bas. Ce réglage ne servant que de point de départ et devant être affiné après essai, les théories ne permettront jamais de s'affranchir de l'expérience...

tu as effectivement raison. Personnellement j'utilise des selles à creux marqués,c'est donc plus facile pour moi de travailler avec le creux car il est bien marqué. Pour les selles plates le creux est moins évident à utiliser

[rickyfirst]

petite question : lors de l'encodage des valeurs actuelles du vélo, l'on demande la distance selle cintre, s'agit il de la distance minimale c'est à dire de la pointe de la selle à la partie du cintre la plus proche de la selle ou de la pointe de la selle au centre du cintre (il y a 15.9 mm de différence pour un cintre en 31.8 mm de diamètre).

[pemo]

Bonjour Rickyfirst,

petite question : lors de l'encodage des valeurs actuelles du vélo, l'on demande la distance selle cintre, s'agit il de la distance minimale c'est à dire de la pointe de la selle à la partie du cintre la plus proche de la selle ou de la pointe de la selle au centre du cintre (il y a 15.9 mm de différence pour un cintre en 31.8 mm de diamètre).

il s'agit bien de la distance minimale bec de selle -- cintre (en supposant que le cintre ait un diamètre de 31.8mm). Je vais faire en sorte que ce soit encore plus clair dans la doc.
Par contre, pour la longueur de potence, c'est bien axe-axe.

[rickyfirst]

OK merci pour l'information. Je vais replonger dans autocad car j'ai fait une simulation avec le logiciel et cela ne colle pas.

[pasqup01]

Bonjour à tous,
soucieux de répliquer mes cotes, je tâtonne un peu plus que prévu avec une nouvelle selle.
Avant : SMP Evolution CRB
Maintenant : Selle Italia SLR carbon flow

Sur le "papier", creux de selle identique (vers 150) et qui pourrait se confirmer par la mesure de l'écartement à 75 mm (pris au pied à coulisse) comme suggéré par Philbed

Les fabricants italiens de selle (selle italie, Fizik, selle royal, etc.) préconisent de mesurer à partir de l'endroit ou la selle fait 70 mm(ou 75 mm selon les fabricants) de large. Cela permet d'établir une valeur constante, quelle que soit la forme ou la longueur de la selle.

oui mais voilà, je ne me trouve pas pile poil idem au feeling. Sans doute cela est pour bonne partie dû au changement / reprendre de nouveaux repères (la SLR est plate là où la SMP est bien creusée) sauf que la lecture de ceci me questionne :

Personnellement, je calcule mon recul de selle au creux de selle. Cela me permet de m'affranchir des différentes formes de selle. La distance entre le creux de selle et le bec de selle peut être très variable. Entre une selle italia SLR et une SMP composit, il y a 40 mm de recul de différence.

Je lis bien "40 mm" d'écart entre les deux creux ?

Tu (rickyfirst ou d'autres) peux m'en dire plus STP ?

[rickyfirst]

J'ai roule en SLR, il y a plus de 10 ans. Après 5 à 6 mois de pratique de la SLR, je pouvais identifier le creux formé (la SLR se laisse aller en se creusant) à 135 mm du bec de selle. Avec Ma SMP composit (qui ne bouge quasi pas elle), je suis à 175 mm pour le creux.

Du coup, je suis en tige de selle sans recul alors que j'ai un recul de selle au creux de 240 mm.

Je précise que je n'ai pas utiliser les SLR évidée et les dernières versions de SLR

[rickyfirst]

OK merci pour l'information. Je vais replonger dans autocad car j'ai fait une simulation avec le logiciel et cela ne colle pas.

Après vérification, le simulateur est OK. Du coup, j'ai pu valider le passage de taille S à M en Time Fluidity pour mon beau-père.

[ThierryG]

je tâtonne un peu plus que prévu avec une nouvelle selle.

Avant : SMP Evolution CRB
Maintenant : Selle Italia SLR carbon flow

Sur le "papier", creux de selle identique (vers 150) et qui pourrait se confirmer par la mesure de l'écartement à 75 mm (pris au pied à coulisse) comme suggéré par Philbed

oui mais voilà, je ne me trouve pas pile poil idem au feeling. Sans doute cela est pour bonne partie dû au changement / reprendre de nouveaux repères (la SLR est plate là où la SMP est bien creusée) sauf que la lecture de ceci me questionne

Il est plus difficile de localiser précisément l'endroit où l'on se pose sur une selle plate. Cette caractéristique permet d'ailleurs de modifier un peu sa position au cours de la sortie sur certaines selles de ce type, chose impossible avec une selle creusée qui impose de retomber toujours au même endroit.

J'ai roulé pendant plusieurs mois avec une SLR et n'avait pas trouvé d'autre solution que de jouer finalement sur son inclinaison pour atteindre un résultat plus ou moins acceptable. Mais je préfère définitivement les selles creusées (Specialized Romin depuis plus de 5 ans)

[pemo]

Bonjour Rickyfirst,

Après vérification, le simulateur est OK. Du coup, j'ai pu valider le passage de taille S à M en Time Fluidity pour mon beau-père.

Ah tant mieux !

J'en profite pour signaler une mise à jour du site.
Vous pouvez maintenant vous connecter, ce qui permet :

• de créer et d'enregistrer des vélos
• vélos que vous pouvez utiliser pour entrer les cotes correspondant à votre position ou votre futur vélo

Vous pouvez ainsi entrer votre vélo actuel ainsi que les 3 ou 4 vélos que vous visez et voir facilement comment régler l'un par rapport à l'autre.

[rickyfirst]

Deux petites questions :

Pourquoi ne pas proposé 0° dans les angles de potence ?

La différence de hauteur selle cintre est elle prise au-dessus du cintre ou à l'axe du cintre ?

[pemo]

Bonjour Rickyfirst,

Deux petites questions :

Pourquoi ne pas proposé 0° dans les angles de potence ?

La différence de hauteur selle cintre est elle prise au-dessus du cintre ou à l'axe du cintre ?

C'est corrigé j'ai ajouté quelques angles. Pensez vous qu'il en manque ? ou qu'il serait mieux que j'autorise la saisie de n'importe quelle valeur ?

Pour la différence hauteur de selle cintre, c'est bien le sommet du cintre (j'ai ajouté une ligne de cote sur l'image associée à l'aide (?))

merci pour les remarques

[rickyfirst]

Super quel réactivité.

Hop dans mes favoris ce petit calculateur

[Fireblade07]

Pareil

[PhanuHell]

+1!

[Arph]

Top

Juste une remarque, c'est dommage de ne pas pouvoir utiliser juste le calcul de position (sur la base de la géométrie du cadre et des dimensions de la potence / JDD / entretoises) pour calculer les écarts entre 2 vélos en référence à l'axe du pédalier.

Pour comparer ma position actuelle et celle que je pourrais avoir sur un autre vélo, c'est ce que j'utilise pour adapter hauteur du JDD et des entretoise et longueur et angle de la potence. Pour la position de la selle par rapport à l'axe du pédalier je le fais par ailleurs (on y arrive toujours en jouant sur la hauteur, le recul et l'angle de selle).

[pemo]

Top

Juste une remarque, c'est dommage de ne pas pouvoir utiliser juste le calcul de position (sur la base de la géométrie du cadre et des dimensions de la potence / JDD / entretoises) pour calculer les écarts entre 2 vélos en référence à l'axe du pédalier.

Pour comparer ma position actuelle et celle que je pourrais avoir sur un autre vélo, c'est ce que j'utilise pour adapter hauteur du JDD et des entretoise et longueur et angle de la potence. Pour la position de la selle par rapport à l'axe du pédalier je le fais par ailleurs (on y arrive toujours en jouant sur la hauteur, le recul et l'angle de selle).

Bonjour Arph,

si je comprends bien la suggestion, tu voudrais partir de la géométrie du cadre (avec entretoises, potence, etc) plutôt que de la distance selle-cintre pour faire des comparaisons
Ca tu peux le faire lorsque tu te connectes. Dans ce cas, tu peux choisir dans un menu déroulant un vélo (c'est à dire une géométrie) et l'application calcule la distance selle-cintre. Avec ca tu peux comparer 2 vélo sans avoir à faire de mesures.

Est-ce bien cela que tu voulais ?

[Arph]

En fait mon idée (et ce que je fais pour ma part pour comparer les géométries), c'est de calculer le reach et le stack de l'axe du pédalier à l'axe de la fixation du cintre sur la potence.
Ainsi la seule variable pour la position des mains est la géométrie du cintre. Ça permet de choisir des composant aux bonnes dimensions (hauteur capot JDD + entretoises, hauteur sur pivot, longueur et angle de la potence) pour répliquer la même position sur des vélos à géométrie différente (et accessoirement de choisir la bonne taille ).
Pour arriver à la bonne position selle-cintre, il reste à régler la hauteur et le recul de selle par rapport à l'axe du pédalier également.

Mais ce n'est pas forcément l'approche que tu as retenue et je le comprends fort bien

[Fireblade07]

Perso je procède aussi comme Arph