Veloptimal.com

rickyfirst a écrit:Dans le cas du Campa, le barillet de tension de câble à mettre en ligne sur la gaine pour le dérailleur avant est un vrai plus.

oui , bien sur, mais quand on est mécano comme toi et d'autres , ce barillet est juste " moche" , un bon reglage, précis évite ce genre de matos

Avec la nouvelle version du dérailleur Campa avant (bras allongé), le barillet aide vraiment car il est vraiment délicat d'avoir un réglage qui permet de balayer toute la cassette avec des plateaux Rotor QXL.

Oui, enfin le Shimano va très bien (ancien ou nouveau modèle), campagnolo a juste copié ce que Shimano a développé sur le dura ace 9000.
Pour le Sram e-tap, les plateaux ont été développé avec la technologie YAW, il est donc normal que le FD marche mieux avec les bons plateaux...
Pour ma part, j'aime autant mon dura ace di2 9070 que mon sram red e-tap.

Klarf a écrit:Oui, enfin le Shimano va très bien (ancien ou nouveau modèle), campagnolo a juste copié ce que Shimano a développé sur le dura ace 9000.
Pour le Sram e-tap, les plateaux ont été développé avec la technologie YAW, il est donc normal que le FD marche mieux avec les bons plateaux...
Pour ma part, j'aime autant mon dura ace di2 9070 que mon sram red e-tap.

Puisqu'on parle de la concurrence dans le sujet Etap, de tous les groupes que j'ai eu, le dérailleur avant du 9000 est une vraie catastrophe. Bon, je dois dire qu'il est monté sur un vélo qui commence à avoir de la bouteille (Trek Madone 1) mais qui a toujours bien avalé les autres groupes qu'il a vu passer (DA 7800, Red 10v avec le premier dérailleur puis le Yaw).

Il faut bien faire attention au passage du câble dans le dérailleur. Shimano a largement communiqué sur la position de la sortie du câble sous le boitier de pédalier, en effet chez certaines marques de cadre ça doit être mal respecté, et cela gêne un peu (il est difficile d'avoir la micro position sur le petit plateau sans passer le grand plateau).

Klarf a écrit:Oui, enfin le Shimano va très bien (ancien ou nouveau modèle), campagnolo a juste copié ce que Shimano a développé sur le dura ace 9000.

J'ai pas dit que le Shimano ne fonctionnait pas , j'ai juste signaler qu'avec l'évolution de la cinématique des dérailleurs avant, un réglage de tension n'était pas un luxe

Klarf a écrit:Il faut bien faire attention au passage du câble dans le dérailleur. Shimano a largement communiqué sur la position de la sortie du câble sous le boitier de pédalier, en effet chez certaines marques de cadre ça doit être mal respecté, et cela gêne un peu (il est difficile d'avoir la micro position sur le petit plateau sans passer le grand plateau).

La difficulté avec mon Madone 1 c'est l'inutilité de la "vis pointeau" qui fait varier l'angle de la fourchette. Cette vis est hors de porté de la patte du cadre (de part sa forme) sur laquelle elle doit s'appuyer

Doc holliday a écrit:

Klarf a écrit:Il faut bien faire attention au passage du câble dans le dérailleur. Shimano a largement communiqué sur la position de la sortie du câble sous le boitier de pédalier, en effet chez certaines marques de cadre ça doit être mal respecté, et cela gêne un peu (il est difficile d'avoir la micro position sur le petit plateau sans passer le grand plateau).

La difficulté avec mon Madone 1 c'est l'inutilité de la "vis pointeau" qui fait varier l'angle de la fourchette. Cette vis est hors de porté de la patte du cadre (de part sa forme) sur laquelle elle doit s'appuyer

le vis doit s'appuyer sur le tube de selle, par l'intermediaire d'une petite plaque que sur colle sur ce tube mais tu dois connaitre , c'est peut etre different sur le madone !!

domino a écrit:

Doc holliday a écrit:

Klarf a écrit:Il faut bien faire attention au passage du câble dans le dérailleur. Shimano a largement communiqué sur la position de la sortie du câble sous le boitier de pédalier, en effet chez certaines marques de cadre ça doit être mal respecté, et cela gêne un peu (il est difficile d'avoir la micro position sur le petit plateau sans passer le grand plateau).

La difficulté avec mon Madone 1 c'est l'inutilité de la "vis pointeau" qui fait varier l'angle de la fourchette. Cette vis est hors de porté de la patte du cadre (de part sa forme) sur laquelle elle doit s'appuyer

le vis doit s'appuyer sur le tube de selle, par l'intermediaire d'une petite plaque que sur colle sur ce tube mais tu dois connaitre , c'est peut etre different sur le madone !!

Je sais domino, mais sur le vieux Madone c'est sur le côté (dans le vide) donc pas possible de coller la petite plaque en question

Vlando patte de dérailleur est maintenu par des vis ? Il y aurait peut être moyen d'y placer une petite plaque. Je ne sais plus quel marque utilisais cette astuce.

La difficulté avec mon Madone 1 c'est l'inutilité de la "vis pointeau" qui fait varier l'angle de la fourchette. Cette vis est hors de porté de la patte du cadre (de part sa forme) sur laquelle elle doit s'appuyer[/quote]

le vis doit s'appuyer sur le tube de selle, par l'intermediaire d'une petite plaque que sur colle sur ce tube mais tu dois connaitre , c'est peut etre different sur le madone !![/quote]



Je sais domino, mais sur le vieux Madone c'est sur le côté (dans le vide) donc pas possible de coller la petite plaque en question[/quote]

ok, a la base cette vis sert a aligner la fourchette , mais en contre partie, le fait quelle prenne appui sur le cadre donne une " rigidité " supplémentaire au deplacement du dérailleur, surtout a la monté , apres, tu as pas, tu as pas ,hein, on va pas en faire un fromage, sinon, du comté , STP

Bonsoir
Équipe du Sram red etap depuis août, le dérailleur arrière à la LED qui reste rouge lors d’un changement de vitesse alors que la batterie est pleine. J’ai testé en intervertissant les 2 batteries LED verte sur l’avant mais toujours rouge sur l’arriere, les vitesses passent tout de même. Quelqu’un a t’il déjà eu ce problème.
Merci pour vos retours

Yo.

Au risque de me faire incendier...
J’ai parcouru les 15 dernières pages de ce sujet mais rien trouvé.

J’ai un mini groupe etap (pédalier Hollowgram 50/34 et étriers Eebrakes).
Dérailleur arrière en version non Wifli (actuellement en 11/26). En prévision de quelques séjours montagne cet été, je commence à réfléchir à mes rapports. Je crains que le 11/28 soit limité pour mon niveau de forme sur les grosses sorties.

Tenter l’aventure d’une cassette 11/30 ou 11/32 sans modification, je passe (bien que certains prétendent que c’est jouable).
Par contre, j’ai lu sur plusieurs forums US que certains installaient un Roadlink de chez Wolftooth avec succès pour monter du 11/32 en etap chape courte. La réussite dépendrait de plusieurs facteurs (dentures plateaux, longueurs des bases, forme et inclinaison de la patte de dérailleur,...), mais nombreux sont ceux qui valident.

À 20€ le Roadlink, ça fait moins mal que l’upgrade Wifli, même s’il faut prévoir une chaîne également. Certains changent aussi la chape pour une Ceramic Speed ou une Digirit moins chère, mais je n’envisage pas ça.

Pour moi, ça serait juste le temps de quelques jours en montagne, puis retour à un montage classique, donc je limite le risque dans la durée.

Votre avis?

piou a écrit:Yo.

Au risque de me faire incendier...
J’ai parcouru les 15 dernières pages de ce sujet mais rien trouvé.

J’ai un mini groupe etap (pédalier Hollowgram 50/34 et étriers Eebrakes).
Dérailleur arrière en version non Wifli (actuellement en 11/26). En prévision de quelques séjours montagne cet été, je commence à réfléchir à mes rapports. Je crains que le 11/28 soit limité pour mon niveau de forme sur les grosses sorties.

Tenter l’aventure d’une cassette 11/30 ou 11/32 sans modification, je passe (bien que certains prétendent que c’est jouable).
Par contre, j’ai lu sur plusieurs forums US que certains installaient un Roadlink de chez Wolftooth avec succès pour monter du 11/32 en etap chape courte. La réussite dépendrait de plusieurs facteurs (dentures plateaux, longueurs des bases, forme et inclinaison de la patte de dérailleur,...), mais nombreux sont ceux qui valident.

À 20€ le Roadlink, ça fait moins mal que l’upgrade Wifli, même s’il faut prévoir une chaîne également. Certains changent aussi la chape pour une Ceramic Speed ou une Digirit moins chère, mais je n’envisage pas ça.

Pour moi, ça serait juste le temps de quelques jours en montagne, puis retour à un montage classique, donc je limite le risque dans la durée.

Votre avis?

Mon avis c'est que 34*26 çà passe partout et que çà te coûtera que dalle...

Merci pour ce judicieux conseil mais ça manque un rien de pertinence comme intervention.
Si le 34*26 passe partout et pour tout le monde, quid de l'intérêt du Wifli?

J’ai l’humilité d’admettre que mon niveau de forme actuel ne me permet pas d’envisager des sorties alpines longues avec 3-4000m de D+ sans avoir recours à de petits développements.

34 x 26 passe partout

peut être pour toi, mais quand tu montes le mont bouquet (par exemple) 16%, je pense que le 34 x 26 voire 34 x 28 n'est pas du tout inutile, pour ma part en 34 x 28, je monte en danseuse et à maxi 10 km/h donc un 34 x 30 voir 34 x 32 m'irait très bien

J'ai un eTap wifli car moi aussi le 34x32 me sert de temps en temps et le 38x32 (en Osym) souvent. Si tu as lu des retours disant que ça marche avec un roadlink, il n'y a pas de raison que tu n'y arrive pas et pour 20€ le risque est limité. Par rapport au Wifli, tu vas forcément y perdre en capacité sur une partie des braquets (amha les 34x11/12/13) mais pour la montagne en été, ça n'a pas vraiment d'importance si le haut de cassette est bien réglé. Donne nous des nouvelles.
PS. pas sûr qu'il y ait besoin de changer de chaîne sauf si tu tiens à utiliser le 50x32.

piou a écrit:Yo.

Au risque de me faire incendier...
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J’ai un mini groupe etap (pédalier Hollowgram 50/34 et étriers Eebrakes).
Dérailleur arrière en version non Wifli (actuellement en 11/26). En prévision de quelques séjours montagne cet été, je commence à réfléchir à mes rapports. Je crains que le 11/28 soit limité pour mon niveau de forme sur les grosses sorties.

Tenter l’aventure d’une cassette 11/30 ou 11/32 sans modification, je passe (bien que certains prétendent que c’est jouable).
Par contre, j’ai lu sur plusieurs forums US que certains installaient un Roadlink de chez Wolftooth avec succès pour monter du 11/32 en etap chape courte. La réussite dépendrait de plusieurs facteurs (dentures plateaux, longueurs des bases, forme et inclinaison de la patte de dérailleur,...), mais nombreux sont ceux qui valident.

À 20€ le Roadlink, ça fait moins mal que l’upgrade Wifli, même s’il faut prévoir une chaîne également. Certains changent aussi la chape pour une Ceramic Speed ou une Digirit moins chère, mais je n’envisage pas ça.

Pour moi, ça serait juste le temps de quelques jours en montagne, puis retour à un montage classique, donc je limite le risque dans la durée.

Votre avis?

Changer la chaîne c'est s'assurer de ne pas tout casser si avec la fatigue et le manque de lucidité tu passes le braquet qu'il ne fallait pas passer. Au prix d'une chaîne 105, je ne me poserais pas la question ...

piou a écrit:Merci pour ce judicieux conseil mais ça manque un rien de pertinence comme intervention.
Si le 34*26 passe partout et pour tout le monde, quid de l'intérêt du Wifli?

J’ai l’humilité d’admettre que mon niveau de forme actuel ne me permet pas d’envisager des sorties alpines longues avec 3-4000m de D+ sans avoir recours à de petits développements.

Bon, je précise un peu: il me semble que plutôt que d'adapter ton vélo avec un montage hasardeux, il vaudrait mieux adapter tes sorties à ton niveau de forme.
Pour 4000 m de D+, si tu n'es pas aguerri à ce type d'effort je ne suis pas sûr que ton montage te sauve la mise.
Quoiqu'il en soit, je te souhaite d'atteindre tes objectifs.

pipo2 a écrit:

piou a écrit:Yo.

Au risque de me faire incendier...
J’ai parcouru les 15 dernières pages de ce sujet mais rien trouvé.

J’ai un mini groupe etap (pédalier Hollowgram 50/34 et étriers Eebrakes).
Dérailleur arrière en version non Wifli (actuellement en 11/26). En prévision de quelques séjours montagne cet été, je commence à réfléchir à mes rapports. Je crains que le 11/28 soit limité pour mon niveau de forme sur les grosses sorties.

Tenter l’aventure d’une cassette 11/30 ou 11/32 sans modification, je passe (bien que certains prétendent que c’est jouable).
Par contre, j’ai lu sur plusieurs forums US que certains installaient un Roadlink de chez Wolftooth avec succès pour monter du 11/32 en etap chape courte. La réussite dépendrait de plusieurs facteurs (dentures plateaux, longueurs des bases, forme et inclinaison de la patte de dérailleur,...), mais nombreux sont ceux qui valident.

À 20€ le Roadlink, ça fait moins mal que l’upgrade Wifli, même s’il faut prévoir une chaîne également. Certains changent aussi la chape pour une Ceramic Speed ou une Digirit moins chère, mais je n’envisage pas ça.

Pour moi, ça serait juste le temps de quelques jours en montagne, puis retour à un montage classique, donc je limite le risque dans la durée.

Votre avis?

Mon avis c'est que 34*26 çà passe partout et que çà te coûtera que dalle...

en fait ton pseudo est comme tes dires, du pipo

Bj
Je viens d'acheter le groupe Etap en derailleur wifli.
1ere sortie et rien à dire. Du pur bonheur par rapport au red mécanique. Passages de vitesses hyper fluides.
On n'entend même pas le derailleur changer de pignon.
Par contre je n'arrive pas à régler la butée interne. La vis de butée est au max et pourtant la chape touche les rayons (gd pignon = 28 dents). J'ai fait le micro réglage par le levier droit pour descendre un peu le derailleur mais rien y fait. Pourtant la chape est bien en face du pignon.
Précisions : je suis en roues mavic C40 et avant j'étais en 10v.
J'ai donc enlevé la câble. Demandé à mavic, selon eux pb de butée.
Si qqn a l'etap et peut me tuyauter sur son réglage ce sera sympa.
Merci d'avance les gars. ☺

note modération : bienvenu sur ce forum. Merci d'utiliser la fonction recherche et les sujets existants.

Scoubi74 a écrit:Bj
Je viens d'acheter le groupe Etap en derailleur wifli.
1ere sortie et rien à dire. Du pur bonheur par rapport au red mécanique. Passages de vitesses hyper fluides.
On n'entend même pas le derailleur changer de pignon.
Par contre je n'arrive pas à régler la butée interne. La vis de butée est au max et pourtant la chape touche les rayons (gd pignon = 28 dents). J'ai fait le micro réglage par le levier droit pour descendre un peu le derailleur mais rien y fait. Pourtant la chape est bien en face du pignon.
Précisions : je suis en roues mavic C40 et avant j'étais en 10v.
J'ai donc enlevé la câble. Demandé à mavic, selon eux pb de butée.
Si qqn a l'etap et peut me tuyauter sur son réglage ce sera sympa.
Merci d'avance les gars. ☺

note modération : bienvenu sur ce forum. Merci d'utiliser la fonction recherche et les sujets existants.

si tu es sur de ne pas t'etre trompé de butée de fin de course c'est ta patte de dérailleur qui est tordue , il faut donc la retirer ( si tu n'as pas l'outil ) vers l'exterieur, je ne te dis pas de retirer la patte en te servant du derailleur comme levier , si, un vieux derailleur peut faire l'affaire ou autre chose , apres, si tu connais un velociste il te fait ça rapidement .

Scoubi74 a écrit: La vis de butée est au max et pourtant la chape touche les rayons (gd pignon = 28 dents). J'ai fait le micro réglage par le levier droit pour descendre un peu le derailleur mais rien y fait. Pourtant la chape est bien en face du pignon.

Est ce que ta chaîne est en place lorsque tu fais ce constat?

pipo2 a écrit:

Scoubi74 a écrit: La vis de butée est au max et pourtant la chape touche les rayons (gd pignon = 28 dents). J'ai fait le micro réglage par le levier droit pour descendre un peu le derailleur mais rien y fait. Pourtant la chape est bien en face du pignon.

Est ce que ta chaîne est en place lorsque tu fais ce constat?

tu as raison , je l'ai oublié la, mais il va bien nous répondre aujourd'hui peut etre ou ...................

Oui ma chaîne est en place quand je fais ce constat

Désolé pour la réponse tardive, j'étais en we prolongé.
Je vais vérifier la patte de derailleur mais normalement elle n'est pas tordue car le velo n'a subi aucune chute et pas de pbs avec l'ancien derailleur AR sram red méca.
Je vais vérifier à nv le réglage et les butées.

Scoubi74 a écrit:Désolé pour la réponse tardive, j'étais en we prolongé.
Je vais vérifier la patte de derailleur mais normalement elle n'est pas tordue car le velo n'a subi aucune chute et pas de pbs avec l'ancien derailleur AR sram red méca.
Je vais vérifier à nv le réglage et les butées.

il arrive que cette patte soit tordue sur des velos neuf, de toute façon si , lors de tes essais tu as installé ta chaine et regler tes butées , ( si butée haute mal reglé ta chaine irait dans les rayons ) il n'y a plus que la patte de dérailleur , tu parie ???

sur une de mes roues arrière en alu j'ai le même problème que toi (butée bien réglée le dérailleur vient parfois très légèrement frotter sur les rayons : enfin en danseuse et sur le 28). Je ne suis jamais arrivé à régler le problème (avec toutes mes autres roues ç'est ok). Quand je mets cette même roue alu sur mon vélo en DI2 aucun problème. Patte de dérailleur contrôlée et OK. Tous les réglages nickel. La seule solution (pas essayée) serait de mettre une rondelle sur le corps de roue libre pour décaler légèrement la K7 vers l'extérieur. A condition de pouvoir encore la serrer...

frederic ostian a écrit:sur une de mes roues arrière en alu j'ai le même problème que toi (butée bien réglée le dérailleur vient parfois très légèrement frotter sur les rayons : enfin en danseuse et sur le 28). Je ne suis jamais arrivé à régler le problème (avec toutes mes autres roues ç'est ok). Quand je mets cette même roue alu sur mon vélo en DI2 aucun problème. Patte de dérailleur contrôlée et OK. Tous les réglages nickel. La seule solution (pas essayée) serait de mettre une rondelle sur le corps de roue libre pour décaler légèrement la K7 vers l'extérieur. A condition de pouvoir encore la serrer...

DéSOLé MAIS si tu mets une cale avant ta cassette tu n'auras plus les mêmes reglages que tes autres roues, donc on en revient a ce que je dis, retirer un poil la patte de derailleur vers l'extérieur et tu seras peut etre obligé de refaire tes règlages mais toutes tes roues fonctionneront a l'identique .
en regle général quand on redresse une patte on la redresse en partant de la verticale, rarement on pense a l'horizontale et pourtant !!!!

domino a écrit:

frederic ostian a écrit:sur une de mes roues arrière en alu j'ai le même problème que toi (butée bien réglée le dérailleur vient parfois très légèrement frotter sur les rayons : enfin en danseuse et sur le 28). Je ne suis jamais arrivé à régler le problème (avec toutes mes autres roues ç'est ok). Quand je mets cette même roue alu sur mon vélo en DI2 aucun problème. Patte de dérailleur contrôlée et OK. Tous les réglages nickel. La seule solution (pas essayée) serait de mettre une rondelle sur le corps de roue libre pour décaler légèrement la K7 vers l'extérieur. A condition de pouvoir encore la serrer...

DéSOLé MAIS si tu mets une cale avant ta cassette tu n'auras plus les mêmes reglages que tes autres roues, donc on en revient a ce que je dis, retirer un poil la patte de derailleur vers l'extérieur et tu seras peut etre obligé de refaire tes règlages mais toutes tes roues fonctionneront a l'identique .
en regle général quand on redresse une patte on la redresse en partant de la verticale, rarement on pense a l'horizontale et pourtant !!!!

D'accord avec toi : ça oblige à refaire le réglage. Mais au moins tu peux utiliser ton dernier pignon sans que la chape de dérailleur viennent "lécher" les rayons (dans mon cas uniquement en danseuse). Ma patte de dérailleur a été vérifiée dans tous les axes. Donc ç'est sur que ça ne vient pas de là... Je pense que dans mon cas ça vient de l'angle des rayons avec le moyeu (moyeu extralight sur jante ZTR). Avec roues Campa, Mavic, RAR aucun soucis.