Veloptimal.com

C'est même étonnant que tu sois à 70 t'as un un jante asymétrique ?

Sinon j'ai eu le même souci avec 55 kg ORL, j'ai collé les écrous !

Quelle jante ?

En général le max est à 120kg

Jante farsport.
Et oui c'est conseillé 120 max
La j'ai réussi à effectuer un centrage mais ça fais tomber la tension ORL vers 50/55... Pas terrible je trouve.
Alors si en plus je redescends le côté RL a 110 je vais encore devoir descendre le ORL et je vais avoir un chewing-gum...

roule libre route 11 vitesses et axe QR 130 mm ?

Il n'y a pas de miracle, tu auras forcément un gros déséquilibre de tension G/D

Je t'encourage à remonter un peu le post, on a évoqué le problème au travers de la casse des rayons et des solutions possibles en jouant sur la section des rayons entre les deux nappes. Ca ne resoud pas le déséquilibre de tension mais limite (un peu) le problème de passage à tension nulle lors de la sollicitation de la roue.

Effectivement Alex j'étais passé à côté de nombreuses info bien intéressante
Merci
Pour ce qui est de ma roue du coup ça y est elle est bien centré

Tout dépend de ta jante. Mais si elle accepte plus (souvent 120kgF) tu peux monter plus.

Petit retour,
Aujourd'hui premier essai de mes roues que je me suis monté
Moyeu dt 350 SP 20/24
Rayon sapim cx Ray
Jante 43mm de profil 18mm interne et 25mm externe.
Et bien je n'en attendais pas tant ! Habitué à rouler sur des roues a bien 2 fois le prix que m'a coûté cette paire je suis bluffé du comportement. Je suis très heureux de m'être lancé dans ce projet. Merci a tous pour votre aide !
*Hâte d'attaquer un projet avec des moyeux plus haut de gamme 0:) sûrement des aivee one*

Neamo a écrit:Je suis très heureux de m'être lancé dans ce projet.

Bravo en tout cas .... au delà du comportement, le plaisir de rouler avec ses propres roues est une belle récompense

Petite mise en garde cependant ... le montage de roues est assez addictif

Bonjour,

Cela fait deux fois en assez peu de kilomètres que je casse un rayon côté RL sur une Campa Neutron Ultra.
La première fois, j'ai fait remplacer le rayon chez un vélociste et au bout de 3000 km le rayon a cassé alors que j'étais en danseuse. Ce jour là, j'avais pris un nid de poule mais je ne suis pas sûr que cela en soit la raison. J'ai, cette fois-ci remplacé moi-même le rayon (en essayant d'utiliser au mieux l'outil Park Tool de mesure de tension) et rebelote, au bout de 1000 km, en danseuse, le rayon casse au niveau du téton.

il me reste un rayon du kit Campa pour faire le remplacement mais j'ai lu quelque part qu'il valait parfois mieux rerayonner l'ensemble de la roue. Que dois-je en penser ?

C'est le rayon remplacé qui casse à chaque fois ou c'est un autre ?

j'ai eu le même problèmes sur mes Campa Neutron Ultra (avec mon cadres Tarmac SL2 de l'époque je ne pouvais même plus rentrer en vélo dû au voile de la roue), après 3 changement de rayons et autant de téléphone à ma femme pour qu'elle vienne me chercher, j'ai démonter complètement la roue et rayonné avec des rayons neufs côté RL et équilibrer aux petits oignons la tenssion, depuis ma roue à fait encore quelque années sur mon mulet et je l'utilise sur hometrainer.

Pareil pour moi il y a quelques années : carton en course avec Neutron arrière, changement du rayon pété sans faire gaffe aux tensions, puis re-casse sans raison l'été suivant, reprise des tensions et plus de souci depuis

teamdindon a écrit:C'est le rayon remplacé qui casse à chaque fois ou c'est un autre ?

Le dernier rayon changé est toujours en place. Je viens aussi de remarquer qu'un autre rayon a commencé à se tordre juste au niveau de la jante ! Donc ce sera bientôt à son tour de casser.
Je note également que le dernier rayon changé est plus plat que les autres qui sont un peu arrondis. Campa aurait-il amélioré la résistance des rayons des Neutron ultra ?

Il existe un kit pour changer uniquement la nappe de droite. Kit 34 NER mais il n'a pas l'air facile à trouver. Sinon, c'est le kit complet.

Merci à chacun pour votre contribution.

Mes R0 sont usées, je voudrai m'orienter sur un montage artisanale en alu, j'ai besoin des conseils. Je voudrai un peu l'équivalent peut être un peu plus léger. Je pèse 76 kg.

Bonjour. Je m'étais fait monter une roue AR chez asterion avec leurs composants : moyeux SR5 , jante CR22 tubeless. Je ne me souviens plus des rayons. Ligature comme ils le font très souvent.
C'est plutôt léger pour de l'alu. Avec une Dt PR 1400 la paire sort ( de mémoire) vers 1470/1480 grs sur la balance, fond de jante et valves comprises.
Je n'ai pas/peu pris de voile dessus, pour 78 kg ( environ 13.000 km de roulé).

Je trouve juste que la piste de freinage manque de hauteur et nécessite de régler souvent les patins avec l'usure pour ne pas freiner en dessous de la piste.

salut la communauté.
connaissez-vous un fournisseur qui produit des jantes boyaux en 23mm de large?

Béga a écrit:Mes R0 sont usées, je voudrai m'orienter sur un montage artisanale en alu, j'ai besoin des conseils. Je voudrai un peu l'équivalent peut être un peu plus léger. Je pèse 76 kg.

En jantes alu, il y a les Duke road runner et asymétrique à l'arrière. Pour la rigidité latérale et passer les 76 kilos sans soucis. Associé à de bons moyeux à flasques et rayons Sapim CX Ray. Cela peut convenir pour un coût pas trop élevé.

Salut,
Pourriez-vous m'indiquer, à votre avis, quelles sont les meilleures jantes alu (à pneu) pour une utilisation sur un terrain avec quelques bosses, parfois raides, genre 1000 à 1500 m de dénivelé sur 100 bornes. Vous pouvez citer plusieurs modèles.
Merci

Mes préférées :

Hed Belgium plus, quand je fais pas trop de montagne
Dt Swiss RR411, quand il y'a plus de dénivelé, elles ont l'avantage d'exister en asymétriques pour l'arrière à patin.
Pacenti SL23, utilisées il y'a quelques années mais je n'ai jamais trouvé une surface de freinage comparable, j’hésite à les remonter sur mes roues d'hiver

Les trois montées tubeless avec CK R45 et CX Ray et freinage patins.

mes prochaines :

duke Road Runner 23, poids comparable aux RR411 mais largeur entre crochet plus importante et également asymétriques

En jantes plates y'a aussi les Mavic Open Pro UST... faut aimer le profil particulier en vagues mais ça fait très bien le job (bien que non asymétrique à l'arrière).
Après y'a aussi quelques jantes profilées (30 mm) pas trop lourdes qui conviendraient, vu le terrain envisagé... les possibilités de montage sont vastes.

christouphe a écrit:Bonjour. Je m'étais fait monter une roue AR chez asterion avec leurs composants : moyeux SR5 , jante CR22 tubeless. Je ne me souviens plus des rayons. Ligature comme ils le font très souvent.
C'est plutôt léger pour de l'alu. Avec une Dt PR 1400 la paire sort ( de mémoire) vers 1470/1480 grs sur la balance, fond de jante et valves comprises.
Je n'ai pas/peu pris de voile dessus, pour 78 kg ( environ 13.000 km de roulé).

Je trouve juste que la piste de freinage manque de hauteur et nécessite de régler souvent les patins avec l'usure pour ne pas freiner en dessous de la piste.

En effet, c'est un peu le problème avec les jantes type Alpha Notube ou Kinlin.

Merci pour vos avis.

Entre les Mavic open pro UST et les Mavic open pro il y a une différence en terme de rendement ou c'est kif kif ?

Que pensez-vous de cette marque et des modèles A23 et A23 OC en particulier : https://www.velocityusa.com/product/rim_applications/road

Julienbzh a écrit:

teamdindon a écrit:C'est le rayon remplacé qui casse à chaque fois ou c'est un autre ?

Le dernier rayon changé est toujours en place. Je viens aussi de remarquer qu'un autre rayon a commencé à se tordre juste au niveau de la jante ! Donc ce sera bientôt à son tour de casser.
Je note également que le dernier rayon changé est plus plat que les autres qui sont un peu arrondis. Campa aurait-il amélioré la résistance des rayons des Neutron ultra ?

Il existe un kit pour changer uniquement la nappe de droite. Kit 34 NER mais il n'a pas l'air facile à trouver. Sinon, c'est le kit complet.

Merci à chacun pour votre contribution.

J'ai commandé le kit 34 NE (rayons côté ORL et RL) car je n'ai pas trouvé l'autre. Les rayons ont toujours cassé côté RL. D'après vous est-il utile de changer ceux du côté ORL ?

Question aux spécialistes,
J'ai un bruit dans ma roue avant (Roval clx rapide 40) et en cherchant je me suis aperçu que les caches de chaque coté du moyeux avait du jeu.
Or je ne comprend pas comment les resserer i comment démonter d'ailleurs .
(voir photo, le cache sur lequel est posé le tournevis)
https://photos.app.goo.gl/s5EP5mTr9gEY2L8i6
Pouvez vous m'aider ?
Merci beaucoup

Julienbzh a écrit:

Julienbzh a écrit:

teamdindon a écrit:C'est le rayon remplacé qui casse à chaque fois ou c'est un autre ?

Le dernier rayon changé est toujours en place. Je viens aussi de remarquer qu'un autre rayon a commencé à se tordre juste au niveau de la jante ! Donc ce sera bientôt à son tour de casser.
Je note également que le dernier rayon changé est plus plat que les autres qui sont un peu arrondis. Campa aurait-il amélioré la résistance des rayons des Neutron ultra ?

Il existe un kit pour changer uniquement la nappe de droite. Kit 34 NER mais il n'a pas l'air facile à trouver. Sinon, c'est le kit complet.

Merci à chacun pour votre contribution.

J'ai commandé le kit 34 NE (rayons côté ORL et RL) car je n'ai pas trouvé l'autre. Les rayons ont toujours cassé côté RL. D'après vous est-il utile de changer ceux du côté ORL ?

A partir du moment ou tu refais complètement ta roue et que t'as les pièces quel intérêt de ne pas le changer ? Au moins tu pars à neuf et tu mets de côté les "vieux" rayons pour te dépanner au besoin.

gastonlagrat a écrit:Question aux spécialistes,
J'ai un bruit dans ma roue avant (Roval clx rapide 40) et en cherchant je me suis aperçu que les caches de chaque coté du moyeux avait du jeu.
Or je ne comprend pas comment les resserer i comment démonter d'ailleurs .
(voir photo, le cache sur lequel est posé le tournevis)
https://photos.app.goo.gl/s5EP5mTr9gEY2L8i6

Tu es HS ici, mais tu es sûr d'avoir du jeu une fois la roue montée ?

gastonlagrat a écrit:Question aux spécialistes,
J'ai un bruit dans ma roue avant (Roval clx rapide 40) et en cherchant je me suis aperçu que les caches de chaque coté du moyeux avait du jeu.
Or je ne comprend pas comment les resserer i comment démonter d'ailleurs .
(voir photo, le cache sur lequel est posé le tournevis)
https://photos.app.goo.gl/s5EP5mTr9gEY2L8i6
Pouvez vous m'aider ?
Merci beaucoup

Je ne connais pas ces moyeux mais si c'est du DT rebadgé il faut tirer dessus (regarde avant s'il n'y a pas d'empreinte 6 pans). Si c'est difficile, mets l'embout dans un étau avec mors doux. Si tu n'as pas ça, tu passes une clé 6 pans par l'opposé et tu dégages le cache (tu passes par la droite pour enlever la gauche)

alexP33 a écrit:
A partir du moment ou tu refais complètement ta roue et que t'as les pièces quel intérêt de ne pas le changer ? Au moins tu pars à neuf et tu mets de côté les "vieux" rayons pour te dépanner au besoin.

Peut-être par fainéantise...Je me disais que puisque ces rayons ne cassaient pas ça pouvait m'éviter de les retirer. Mais tu as raison, je vais tout changer. Merci pour ton avis.

Tu es HS ici

Désolé , je pensais que ca correspondait

mais tu es sûr d'avoir du jeu une fois la roue montée

Non une fois monté plus de jeu.

si c'est du DT rebadgé il faut tirer dessus

Je crois que c'est du DT240 sur les Roval CLX

Je ne comprends vraiment pas, cela fait un petit bruit de type "patin" à chaque tour de roue (mais ce n'est pas les patins).
Plus je charge la roue avant plus le bruit augmente.

J'ai changé de boyau et c'est pareil.
J'ai testé une autre roue et plus de bruit.
La valve est bien bloquée.
Pas de jeu une fois la roue montée.
Pas de voile.
Tension des rayons au touché qui semble normale.

Un vrai casse tête

Coucou tout le monde.
Je roule toujours avec mon nouveau montage.
Mais je roule actuellement avec les serrages rapides de mes campa.
Avez vous des références à me conseiller en Quick release en bon rapport poids/prix. Je suis un peut perdu entre les modèles a 10€ qui pèse 40g et les modèles a 40€ qui en pesé le double ^^