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Le faire tester à quelqu'un d'autre c'est pas bête. Si ton ancien tire à droite tu t'y es peux être habitué et maintenant qu'il tire droit tu n'y arrive plus.

Looo a écrit:Salut,

Bon bin aujourd'hui, nouvelle sortie ... avec mon ancien Canyon

J'ai voulu partir avec le neuf mais pas possible, il y a réellement quelque chose. Je refais un départ dans mon quartier et c'est implacable ça tire à gauche. Je me mets dans un faux plat descendant bien droit sur la selle, impossible d'avoir le vélo droit, vélo qui penche à gauche et moi le haut du corps à droite. Comme sur ma première image, en jaune l'axe droit que j'arrive à maintenir avec mon ancien cadre, en orange la position que je suis obligé d'avoir pour aller droit. Si je force pour mettre le cadre droit, je pars direct à droite.

De même pour l'alignement "cadre/potence/roue", en statique tout est droit, dès que je roule comme sur ma première photo -> axe orange.
Après la roue d'origine DT et ma Campa Neutron, cette fois je mets ma Corima carbone... idem.
Je ne peux changer que la roue avant car le vélo est en 11v et mon ancien en 10v. Mais visuellement, la roue arrière est parfaitement centrée avec les bases du cadre.
De ce que j'ai vu sur le net, et effectivement le cadre étant fabriqué dans un moule, je pense plus à un problème de fourche...

Après ces essais matinaux, j'abandonne et je pars faire ma sortie avec mon ancien. Et comme d'habitude, dès les premiers tours de roue je sens la différence. Lancé, droit sur la selle, j'ai le vélo bien droit et "cadre/potence/roue" parfaitement alignés.

Si l'un de vous se situe en Cévennes près de Bessèges c'est avec grand plaisir que je lui propose de faire un essai. En attendant, je vais contacter Canyon, renvoyer le vélo et attendre de voir ce qu'ils me disent.

De toute façon tu as perdu confiance dans ce vélo. Si t’es encore dans les 30 jrs, renvoie le et prend en un autre ...

Putain les gars, vous y allez fort ! :mrgreen:

@ Sanglier :
Avec 5 ou 6 changements de roue, je suis sûr et certain qu'elles sont bien au fond. C'est même la première chose que j'ai vérifié. Idem pour la roue arrière, sortie totalement et remis en place.
Tout ça par acquit de conscience car depuis que je fais du vélo, je n'ai jamais réussi à mettre et surtout à serrer une roue en travers.

@ Klarf :
:lol:

Merci j'ai bien rigolé

Le coup de l'ancien qui tire à droite et maintenant le nouveau à gauche... je ne l'ai pas vu venir.

@ RPM :
Oui, je l'ai reçu mercredi, presque pile poil pour le déconfinement. Par contre, peut être que je me trompe, mais ils vont quand même me demander de me justifier.
Je me vois mal leur dire... "je vous le renvoie mais renvoyez moi un autre même couleur, même taille."

Klarf a écrit:Un cadre carbone étant fait dans un moule, peu de chance que cela vienne de la fabrication.
Les roues sont bien installé au fond (cadre et fourche) ?
Les potences très épaisse comme celle ci n'aide pas du tout à tout aligner. Ton morceau de gaine devrait pousser légèrement le cintre à droite, même à 30km/h. Mais c'et l'inverse de tes sensations ?

+1 : autant avec un tube-to-tube assemblé à la main ça peut arriver, autant dans un moule... je ne vois pas trop comment, sauf gros choc/contrainte ensuite (mais là il y aurait forcément une trace).
Vérifie bien le coup de la gaîne quand même... et essai d'un tiers si possible.

En tout cas mon Ultimate tire parfaitement droit à 15 km/h comme à 70 km/h (mais bon ça tu t'en fiches ^^).

Le jeu de direction n'est pas indenté ? Il tourne librement sans cran ?

Peu de chance que ce soit la gaine de frein. Elle capable de faire tourner le cintre quand le vélo est pendu à un pied d'atelier mais une fois en train de rouler, ce n'est plus perceptible.
Sur les photos de dessus/derrière, tout à l'air parfaitement aligné, et un vélo pas droit au point que ça se sente en roulant, ça se voit à l’œil en statique.
Je doute qu'il se mette à se déformer lorsque tu monte dessus sinon le fait de ne pas pouvoir aller droit ne serait pas ton soucis principal.

@ Albator :
Je suis d'accord, un cadre moulé ne peut pas être tordu. C'est pour ça que je pense à un problème de fourche.

@ Teamdindon :
Rien dans le jeu de direction, mais je n'ai rien démonté. D'une part, parce que je ne saurais pas vérifier la fourche et d'autre part parce que le vélo est totalement neuf et que je préfère le renvoyer pour qu'ils le vérifient.

Je vous tiendrais au jus.

Bonjour,

Souhaitant remplacer mon vélo actuel par un vélo plus récent mon choix s'oriente entre le Canyon Ultimate et l'Aeroad.

Profil utilisateur :
177cm pour 73kg
260W FTP
Vélo actuel : Cannondale supersix, roues Corima 47mm, 7.2kg
Je monte principalement les bosses et divers cols au train et à grande majorité assis.

Profil terrain
Région Lyon - Bourgoin Jallieu
Entraînement : profil sortie type moyenne : 80km 800d+
Allure entrainement entre 23 et 30km/h
Allure course : max 2h-2h30, allure entre 35 et 40km/h

Je suis preneur de tout conseil permettant de faire un choix entre Ultimate et Aeroad.

Je m'interroge principalement sur les géométries des deux cadres et aussi sur le différenciel de confort entre les deux.

Bien à vous.

Note modération : bienvenu sur ce forum. Merci d'utiliser la fonction recherche et les sujets existants.

Comme tu l'as dit, c'est la géométrie qui fera la différence. Ces deux cadres ont des différences de géométries qui font qu'ils ne peuvent pas convenir à la même personne.

Pour le confort, ce n'est pas trop une histoire de cadre. Le confort est plus une question de position et de pneumatiques.

Après analyse des géométries (et n'étant pas hyper spécialiste pour tout décrypter), cela donne ceci en taille S :
Même longueur du tube supérieur (543mm)
Stack de -1,3 cm pour l'Aeroad
Reach de +6mm pour l'Aeroad
Les 02x vélos en aerocockpit de 90-390.

Pour comparer avec tes côtes actuelles, je te conseille cet utilitaire

https://www.bikecomparator.com/#/home/position

Gabich a écrit:Après analyse des géométries (et n'étant pas hyper spécialiste pour tout décrypter), cela donne ceci en taille S :
Même longueur du tube supérieur (543mm)
Stack de -1,3 cm pour l'Aeroad
Reach de +6mm pour l'Aeroad
Les 02x vélos en aerocockpit de 90-390.

l'ultimate est quasi comme le supersix en reach et stack (54 cannondale = S canyon, 56 = M)
selon la taille et comment tu es sur ton supersix, ça te donnera une idée ...

RPM a écrit:
Gabich a écrit:Après analyse des géométries (et n'étant pas hyper spécialiste pour tout décrypter), cela donne ceci en taille S :
Même longueur du tube supérieur (543mm)
Stack de -1,3 cm pour l'Aeroad
Reach de +6mm pour l'Aeroad
Les 02x vélos en aerocockpit de 90-390.

l'ultimate est quasi comme le supersix en reach et stack (54 cannondale = S canyon, 56 = M)
selon la taille et comment tu es sur ton supersix, ça te donnera une idée ...

Je suis plutôt bien posé mais il ne me faudrait pas une position beaucoup plus allongée car je dois forcer pour garder les mains bien au fond des cocottes. Par contre ma potence est de 100mm sur le Cannondale.

Gabich a écrit:
RPM a écrit:
Gabich a écrit:Après analyse des géométries (et n'étant pas hyper spécialiste pour tout décrypter), cela donne ceci en taille S :
Même longueur du tube supérieur (543mm)
Stack de -1,3 cm pour l'Aeroad
Reach de +6mm pour l'Aeroad
Les 02x vélos en aerocockpit de 90-390.

l'ultimate est quasi comme le supersix en reach et stack (54 cannondale = S canyon, 56 = M)
selon la taille et comment tu es sur ton supersix, ça te donnera une idée ...

Je suis plutôt bien posé mais il ne me faudrait pas une position beaucoup plus allongée car je dois forcer pour garder les mains bien au fond des cocottes. Par contre ma potence est de 100mm sur le Cannondale.

tu as quelle taille sur le supersix ?

Taille 54.

Gabich a écrit:Taille 54.

idealement un ultimate en S alors. Si tu veux un aeroad, faut voir si tu peux supporter les 1,5 cm de drop selle cintre en plus (si tu as déjà des entretoises sous la potence sur ton ssix, mieux vaut oublier)

Nota : les cockpit taille grands et on plutôt un angle de -8° que le -6° annoncé. J'ai un 100/41 et la potence fait plutôt 110 axe à axe. J'imagine que sur le 90 ça se rapproche de 100.

Donc à taille équivalente je serai plus allongé et plus bas sur l'Aeroad que sur l'Ultimate, d'où peut être une position plus inconfortable.

Oui mais pour avoir testé les deux(et ne garder que l'ultimate) l'aéroad est plus performant

De mémoire c'est surtout plus bas sur l'Aeroad. Au niveau allongement il n'y a que quelques mm de plus.

Pour ne rien vous cacher je suis plus attiré par l'Aeroad mais si c'est pour avoir une position difficile à tenir je ne prendrais peut être pas le risque.

C'est clair : l'automne dernier j'hésitais également entre Ultimate et Aeroad... la géométrie a parlé => Ultimate.
Sur l'Aeroad j'aurais dû coller 1 à 2 cm d'entretoises, alors que là nickel sur l'Ultimate... qui est déjà bien assez rigide pour moi (venant d'un KTM Revelator puis Look 675 Light c'est le jour et la nuit).
La géométrie doit guider le choix en priorité, toujours.

RPM a écrit:
Gabich a écrit:Taille 54.

idealement un ultimate en S alors. Si tu veux un aeroad, faut voir si tu peux supporter les 1,5 cm de drop selle cintre en plus (si tu as déjà des entretoises sous la potence sur ton ssix, mieux vaut oublier)

Nota : les cockpit taille grands et on plutôt un angle de -8° que le -6° annoncé. J'ai un 100/41 et la potence fait plutôt 110 axe à axe. J'imagine que sur le 90 ça se rapproche de 100.

Ou sinon passer sur un taille M pour avoir une douille plus haute ?

En clair tu veux un aeroad et tu essayes de trouver quelqu'un pour te dire que ce sera nickel.

En M il sera plus long. En S tu es déjà plus long que ce que tu as actuellement.

Avec les cintres aéro, ou même avec le standard de potence 1 pouce 1/4 chez Canyon, il vaut mieux ne pas se tromper sur la hauteur de douille.
Si on peut avoir une potence avec peu de spacers en dessous, c'est mieux (sécurité, précision de pilotage...). Dans le même temps, si on veut être performant sur le plan aéro, la taille du dessus à un coût aéro de 5W à 45kmh (juste le cadre).

Donc je réaffirme que si on parle d'un montage optimal, il faut trouver un compromis entre confort (capacité à rester le temps d'une course ou d'un entrainement sur ce vélo avec un certain confort), et performance (rouler le plus vite possible). Une position ultra confortable peut notablement faire chuter la performance. A l'inverse aussi, en CLM on sait qu'une position très aéro peut réduire la sortie de watts mais qu'avec moins de watts on peut quand même rouler plus vite grâce à une position optimale.

Oui c'est toujours un compromis "optimal" à trouver...
Sachant que les 5 W à 45 km/h du cadre plus petit seront vite perdus si en roulant 5h on n'est plus capable de tenir mains aux drops après 3h de course car les cervicales crient au secours ;-)

Avant de partir sur une géométrie différente (plus longue et/ou couchée) sur un nouveau vélo je ferais moult essais longue durée... partant du principe que mes cervicales sont capables de "détecter" une variation de 1 cm sur le drop selle/cintre. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, j'en conviens.

LewOlive a écrit:Dans le même temps, si on veut être performant sur le plan aéro, la taille du dessus à un coût aéro de 5W à 45kmh (juste le cadre).

Par curiosité, d'où vient ce chiffre de 5W?

Les Allemands ont passé en soufflerie pas mal de vélos 2020 et Alban a publié un article: http://www.cyclesetforme.fr/point-materiel-2019-2020-quelques-nouvelles-propositions/

De mémoire, ces 5W je les avais vus sur Twitter. Je n'ai à priori pas de raison de douter de cette perte de 5W pour un cadre identique à un autre mais qui serait 2cm plus grand.

On a tous nos habitudes pour les positions. Mon cahier des charges est plutôt de solliciter le creux du cintre sur des efforts continus de 20mn maximum, et d'avoir une position aux cocottes confortable et aéro, pouvant être tenue plusieurs heures. Bref, pour moi les cocottes c'est jusqu'à 35kmh environ (seul). Le creux du cintre ou la position de CLM, c'est au dessus de 35kmh seul.

Comme quoi on est tous différent! Perso les mains dans le creux du cintre c'est une position de confort pour rouler vite. Quand vraiment je me mets mal (typiquement boucher un trou pour rentrer sur une échappée), c'est les mains sur les cocottes et coudes à 90°. Je pense tirer plus fort sur le cintre ainsi. :ugeek:

Et tu es légèrement plus aéro avec les avant-bras à l'horizontal et les coudes bien rentrés que dans le creux du cintre (diminution de la surface frontale). Je trouve aussi cette position plus efficace quand le but c'est de se faire mal.

Oui mais bon lorsque l'on bouche un trou, on a souvent la gueule de travers :mrgreen:

pas bon pour l'aéro

C'est pas faux :mrgreen:

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Spécial Canyon

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